Camino de Pekin o Beijing?

La Gran Muralla China

El demonio Qing y la Princesa Jade

Las horas antes del partido

Que gane el mejor… pero que no sea el Barca

“El ultimo emperador”, es el titulo que escogio Bernardo Bertolucci para narrar la vida del emperador Xuantong (Puyi), y con la que ganaria 9 oscars. El titulo de la pelicula es un grafico resumen del argumento de esta obra maestra del cine; la vida del ultimo emperador de la dinastia Qing, entronizado a la corta edad de 3 años. Como sus antecesores de la dinastia Ming, gobernaria desde el palacio imperial localizado en el centro exacto de la antigua Pekin y conocido como “La Ciudad Prohibida”. El termino  “ciudad ” se ajusta a la realidad mucho mejor que el de “palacio” ya que cuenta con 800 edificios y mas de 9.000 habitaciones.

El primer objetivo que nos marcamos una vez llegamos a Beijing (nombre actual que toma la antigua Pekin) no fue otro que ese: visitar la Ciudad Prohibida. Nuestro centro de operaciones estaba en el albergue que se encuentra en la Plaza de Tian’anmen, tristemente celebre por la brutal represion del gobierno chino contra los estudiantes en 1989. Desde aqui salimos el Dia 1 de Mayo, fiesta del trabajo, para unirnos a los rios de gente que caminaban en esa direccion. En un pais con mas de 1.600.000.000 de habitantes,y pocos dias festivos uno se da rapidamente cuenta de que no es el unico que ha decido hacer turismo el 1 de Mayo!!!

China es un pais fascinante y complejo, con una historia milenaria. El partido comunista accedio al poder en el año 1949. En sus principales ciudades se respira una extraña mezcla que salta rapidamente a la vista; junto una ideologia oficial comunista, y centralizada coexiste un capitalismo rampante por sus calles!!!
 
Si el primer dia en Beijing fue intenso, el segundo lo fue igual o mas. A la una de la mañana de la noche anterior apurabamos el ultimo ron para poder dormir unas pocas horas antes de tener que despertarnos a las 5.30 y salir hacia la Gran Muralla. El tour que habiamos reservado nos llevaria a unas dos o tres horas fuera de la ciudad, a una parte de la muralla no tan transitada, para hacer una excursion sobre la murralla de 4 horas… son unos pocos kilometros lo que recorrimos de esta colosal contruction de unos 10,000 Km!!!
 
Otro de los alicientes de esta ciudad es visitar los “hutogs” o callejones que antiguamente componian el casco antiguo. En una ciudad de 17 millones de personas y en rapida expansion, son muchos los que han ido desapareciendo en los ultimos años y en su lugar se alzan ahora edificios. Aun asi todavia quedan hutones en la ciudad y alli cenamos con Joan, un buen amigo español de los dias en Sudafrica que desde hace 4 años vive en Beijing.
 
Madrid se quema, se quema Madrid…Madrid se quema, se quema Madrid
 
El plan era perfecto; una buena cena, un par de copitas y a las dos de la mañana hora local dirigirnos hacia el bar donde Joan habia quedado con unos amigo para ver la victoria del Madrid. Lo que no incluia el plan era la paliza que en una horas iba a recibir la escuadra merengue.
 
A las 2.20 aproximadamente entrabamos en el bar con algo de retraso. Nos recibio un fervoroso rugido popular desde la entrada… Goooooool! Pronto vimos en el lateral de la pantalla que correspondia al 2-1 del Barca obra de Puyol. El resto del partido es historia; o para la hinchada madridista “olvido”. Entorno al minuto 85 se escuchaba en Beijing… ”Madrid se quema, se quema Madrid…Madrid se quema, se quema Madrid”.

A LAS PUERTAS DE XI’AN!!!!

Segun habiamos acordado con nuestro conductor mediante senas y garabatos a las 5:00 de la manana saliamos de Dunhuang con direccion a la fortaleza de Jiayuguan. Situada en el corredor de Hexi, entre las cimas nevadas de las montanas de Qilian al norte, y las montanas de Mazong al sur fue durante muchos siglos un punto estrategico clave, dominando el acceso que separa los aridos desiertos del oeste con las fertiles tierras de China. En la antigua China solo a partir de este punto se consideraba daba comienzo “la China autentica” (“Proper China”), mientras que los territorios conquistados al oeste eran tierra de barbaros, nomadas y demonios.
 
La fortaleza actual data del siglo XIV, de la dinastia de los Ming. Durante siglos el cruzar las puestas de la fortaleza de Jiayuguan era sinonimo de destierro e infortunio, solamente reservado para oficiales y soldados caidos en el descredito y criminales. Nosotros lo cruzamos en direccion contraria, y en vez de adentrarnos hacia el oeste, lo haciamos hacia el este. Despues de una exhaustiva visita a la fortaleza estabamos preparados para tomar el tren rumbo a Xi’an.
 
A las 14:30 tras comer en un lugar cerca de la estacion a base de noodles flotantes en un liquido acuoso y aceitoso (que es preferible olvidar) nos subimos al tren con destino a Xi’an. Poco a poco el paiseje desiertico se fue tornando menos hostil y los marrones y grises se tranformaron en ocres y verdes al irnos adentrando mas y mas en el corredor de Hexi. A la manana siguiente al despertarnos en el tren ya teniamos frente a nosotros los campos de cultivo y arrozales.
 
A las 10:20 del 29 de Abril nuestro tren llegaba su destino… estabamos en Xian!!!!
 
Despues de casi dos meses en la carretera, mas de 9.000 km recorridos, cruzar seis fronteras a pie y recorrer Truquia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizstan y el este de China… estabamos en Xi’an punto de partida de la Ruta de la Seda. Al poner el pie sobre el anden empezamos a escuchar la musica de Freddy Mercury entonando el “We are the champions”. La musica no salia de la megafonia de la estacion sino que eramos nosotros los que llenos de alegria entonabamos el cantico:
 
“We are the champions,my friends
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions
Of the world”

Habiamos completado un sueno!!!!
 
El primer dia en Xi’an solo cabia una posibilidad; cuidarnos un poco. El tratamiento empezo con un masaje reconstituyente y termino con una cena en un restaurante de renombre de la ciudad, acompanado por una botella de chardonay local (Gran Muralla). No se si era el mejor vino pero nos supo a gloria!!!
 
Los dias posteriores ya tendriamos tiempo de hacer las visitas de rigor; la muralla que rodea el casco antiguo, el barrio musulman de la minoria Hui, la mezquita de Xi’an o los imponentes soldados de terracota.
 
La llegada a Xi’an ha sido un momento de gran alegria y tambien algo de pena al saber que hemos cubierto una parte de este maravilloso viaje. Pero todavia nos quedan muchas aventuras por delante que pensamos compartir con vosotros!!!!

Fort

LAS MARAVILLAS DE DUNHUANG… MOGAO GROTTOS

Nuestro viaje por China ha transcurrido en su mayoria por tren. Pero viajar en este medio tiene sus secretos; las opciones son multiples y variadas: trenes expres, rapidos, lentos, con o sin aire acondicionado, diurnos o nocturnos. Todo ello codificado a traves de letras y digitos. Una vez tienes el tren, es la hora de elegir entre sus cuatro clases: hard seat (silla dura), soft seat (sella blanda), soft bed (cama blanda) o hard bed (cama dura) – y luego de ver lo que queda!!!
 
Cuando un piensa que tiene todo controlado, sube al tren con el ticket en la mano y al llegar al vagon se da cuenta que la cama asignada es la mas alta de las seis que hay en el compartimento… leccion aprendida, para la proxima pediremos que nos den la de abajo para no tener que practicar el alpinismo!
 
Entre Turpan y Dunhuang decidimos cambiar de medio de transporte. Entre otras cosas porque, a diferencia de la estacion de tren (a 50 km de la ciudad), la de autobus nos dejaba en el centro… craso error! Las camas del autobus nocturno estan disenadas para la estatura de un chino bajito… y los chinos no son conocidos por su altura. Menos mal que solo teniamos 12 horas por delante!
 
Hemos tenido la opotunidad de visitar Grottos budistas (cuevas-templo) en Kuqa y Turpan, pero ninguna de ellas se pueden comparar en esplendor a las de Dunghuang. Pese a los constantes expolios que han sufrido, tanto por propios como foraneos a lo largo de los anos (especialmente a finales del XIX – principios del XX) se encuentran en un increible estado de conservacion. Casi 500 cuevas han sobrevivdo hasta nuestros dias, y se estima que en la actualidad se conservan mas de 45,000 metros cuadrados de frescos pintados en sus paredes y mas de 2.000 estatuas budistas decorados en vivos colores. Un espectaculo digno de ver!!!
 
A las 5 de la manana siguiente teniamos a un conductor esperandonos a la puerta de nuestro hotel. Era el resultado de cuidadosas y dilatadas negociaciones llevadas a cabo la tarde anterior. El objetivo: explicar al conductor nuestra intencion de salir de madrugada, llegar a Jiayuguan, visitar su imponente fortaleza mientras el coche nos esperara 2 o tres horas y seguidamente continuar camino de la estacion para a las 14:30 tomar el tren de Jiayuguan con rumbo a Xi’an. Es sorprendente como con un lapiz y un papel dos personas que no hablan ni una palabra en comun pueden entenderse.
 
Despues de 30 minutos de “pictionari” teniamos el esquema dibujado y aceptado. El conductor decidio antes de rubricar el acuerdo hacer una llamada… para que? al poco lo sabriamos. Aparecio su hija quiceanera con los apuntes de frances en la mano. Mientras el conductor llamo a su hija debio pensar: “que mejor oportunidad que esta para ver los avances de mi hija y aclara cualquier punto dudoso?”.
 
La frase mas larga que salio de sus labios fue un “Bonjour” mientras la chiquilla pasada las paginas de sus apuntes a derecha e izquierda intentando alargar la conversacion mas alla del protocolario saludo… por desgracia no fue posible. El conductor dedicaba mientras enternecedoras y carinosas miradas a su hija en las que le decia” “no vas ni un dia a clase de frances, cuando vas te pegas una siesta y no teines ni idea, pero estoy orgulloso de ti”… moraleja: que no hace un padre por un hijo?

EN LA TIERRA DE LOS UIGHUR

Despues de mes y medio de viaje hemos llegado a China!
 
Xinjinag es la provincia mas oeste del pais, y la mayor con una extension equivalente a Espana, Francia, Alemania y Reino Unido juntas. El paisaje, la vida y las costumbres estan marcadas por un denominador comun: el desierto. Con las montanas de Tian Shan al norte y el desierto de Taklamakan ocupando casi la totalidad de la superficie restante, la vida se desarrolla en los oasis que como perlas concentran los nucleos de poblacion. 
Es curioso como nombres, lugares o denominaciones que hasta hace unos dias eran totalmente desconocidos para nosotros se han vuelto en pocos dias tan familiares. Un ejemplo es el pueblo uighur o la cultura uighur… estamos en la tierra de los uighur!
 
Los uighur son un pueblo eminentemente centro asisatico que en el siglo IX descendieron de las estepas de mongolia para asentarse en esta parte del mundo. Posteriormente, en el siglo X abandonarian el Budismo para abrazar el Islam. Cuentan con su propio idioma y un alfabeto basado en el arabe. Hasta el siglo XX la poblacion Han (“chinos”) era menos del 5% en esta parte del pais. No seria hasta el mediados del XX que el gobierno empezaria una politica de repoblacion de la mayoria etnica Han en estas tierras, lo que ha dado como resultado dos culturas que se superpone, pero que en nada o casi nada se interrelacionan. Un ejemplo es el numero casi nulo de matrimonios interraciales. Es cuiroso como los uighur se refieren a los “Han” como “los chinos” en clara alusion a que ellos no son chinos, sino uighur!

Provincia Xinjinag

 
Desde Karghar hemos ido siguiendo las ciudades-oasis que se encuentran en las margenes del desierto de Taklamakan. En su dia las caravanas podian tomar la ruta norte (norte del Taklamakan), o la ruta sur. Estas dos rutas se separaban en Dunghuan y se reencontraban despues de cientos de kilometros en la ciudad de Kashgar. En esta ciudad hemos podido experiementar intensamente la cultura uighur… y como no el plov (que en esta parte del mundo se llama “polo”), junto con los mantis, el nan… desde Kasghar abandonamos la ruta principal para dirigimos hacia el sur, al lago Karakul que se encuentra a 4,000 metros de altura: un espectaulo impresionante！
 
Teniamos pensado pasar una noche en el lago Karakul, aunque al despertarnos al dia siguiente a las 7 de la manana en el yurk donde dormimos，descubrimos la tormenta de nieve que estaba cayendo y nos temimos lo peor; pasar otra fria noche en el campamento del lago. Incluso compusimos una cancion：
 
”No me abandones，
no me dejes aqui en el lago Karakul，
llevame contigo a Kashgar”

Kashgar

 
Nuestro conductor nos informo que lo mas probable era que a medio dia parara y pudieramos continuar nuestro camino. Y como si fuera un mago o un vidente a las 11:45 estabamos sentados en el coche rumbo a Kasghar.
 
De Kasghar hemos continuado viaje hacia el este, pasando por Kuqa y posteriormente Turpan. Hoy por la tarde a las 18:00 saldremos de la estacion de Turpan en autobus para dejar atras la provincia de Xinjiang, y manana por la manana despertarnos en la ciudad de Dunhuang (provincia de Gansu).

Hombre Uighur

Lago Karakul

Como despedida, y en homenaje a los plov, pilav, ash y polo que hemos ido comiendo desde que entramos en Centro Asia， hoy nos hemos comido un arroz con verduras， frito en grasa de cordero y con carne！！！
 

EN LOS CONFINES DE LA TIERRA… IRKESHTAM

Nuestro asalto al gigante amarillo estaba planeado en dos etapas. Una primera jornada para cubrir los 185 km entre Osh y Sary Tash, para al dia siguiente salir pronto con rumbo al paso fronterizo de Irkeshtam.
 
Como habiamos acordado nuestro conductor Mohamed nos recogio a las 9 en punto de la manana, despues de haber procesado minutos antes en la cocina un par de huevos fritos y tortitas con crema. Es importante tomar fuerzas cuando uno va ha pasar la mayor parte del dia haciendo ejercicio sentado en el coche.
 
A su llegada Mohamed nos recibio con una amplia sonrisa, mostrandonos las relucientes fundas de oro de sus dientes. No solo en Kirgizstan, sino en todo Centro Asia hemos podido comprobar el gusto por engalanar sus dentaduras con oro. No es una cuestion de sexo, ni edad; hombres y mujeres, jovenes y ancianos se transforman en minas andantes.
 
Salimos de Osh, rumbo al Valle de Alay. La carretera sigue los derroteros del rio Gulcho, a traves de estrechos valles mientras asciende por escarpadas laderas para llegar al paso de montana de Taldyk (3.615 m). Mas alla de este punto se abre el Valle de Alay y Sara Tash.
 

Taldyk

El espectaculo desde Sara Tash es sobrecogedor. El pueblo lo componen un centenar de casas esparcidas aleatoriamente, con el imponente decorado de la cordillera de los Pamirs (con cimas de mas de 7.000 m) al fondo. Una vez mas teniamos alojamiento con una familia local. Al caer la noche y despues de pasear unas horas arriba y abajo, decidimos ir a dormir pronto porque al dia siguiente nos levantabamos a las 5 de la manana. Nuestras camas, hechas a base de mantas en el suelo estaban esperandonos. Pronto nos dimos cuenta que lo que se suponia deberia ser una habitacion para dos personas tenia “overbooking”; ademas de Bruna y yo la habitacion estaba habitada por un sin fin de bichos.
 
Pronto empezaron las hostilidades, cuando al poco de estar tumbado en la cama divise un bicho en la punta de mi libro. Lo siguiente que escuche fue el grito de Bruna al encontrarse otro tranquilamente paseando por sus sabanas. Y estos no fueron los unicos que decidieron visitarnos esa noche. Bruna se despidio con un “buenas noches… me puedes hacer un favor?” Acercame los tapones para los oidos”. Su plan evitar que los bichos anidaran en su timpano, y cumplieran su ciclo vital: crecer, reproducirse y morir.
 
He de reconocer que no nos costo en absoluto despertarnos a las 5 de la manana para seguir camino. Todavia nos quedaban 90 kilometros hasta el puesto fronterizo de Irkeshtam. Y aunque la distancia era corta, el estado de la “no carretera”, de arena, llena de huecos, y la nieve que caia nos obligaba a ir a 20-30 Km. A las 3 horas llegabamos al primer punto de control a unos kilometros de la frontera donde nos bajamos a registrar nuestros pasaportes. Minutos despues Mohamed se despedia de nosotros en la frontera de Irkeshtam.
 
Desde aqui teniamos la mitad del trabajo hecho. Nos deslizamos entre la multitud de camiones que esperaban su turno para pasar a China y presentamos nuestros pasaportes al oficial Kirgizs para que nos diera el sello de salida. Entre la fontera de Kirgizstan y la China hay unos kilometros de tierra de nadie. Para negociar este tramite nos subimos aun camion quien nos llevo al punto de control Chino. Ya estabamos en China!!!!… aunque todavia no en nuestro destino final: Kashgar. Una durisima negociacion, 300 km de desierto, 30 dolares y tres horas nos separaban de nuestro destino. A las 16:00 nos registrabamos en el hotel con un solo pensamiento en la cabeza: ducha.

KIRGIZSTAN… UN PASEO POR EL PARAISO

Hay paises de los que uno se despide con ganas de volver y uno de ellos definitivamente es Kirgizstan!!!

Con un 90% de su territorio repartido entre monstruosas montanas, glaciares, angostos valles y espeluznantes barrancos es un paraiso para las actividades al aire libre, especialmente senderismo, caballos y escalada (para los mas valientes). Kirgizstan continua siendo un pais con un marcado caracter nomada, de ancestrales costumbres.

Countries we are traveling through

 
Nosotros llegamos un poco pronto, ya que la mejor epoca es a partir de Mayo cuando los pasos de alta montana se deshielan y es posible acceder a los “jailoos”, pastos a gran altitud de las zonas alpinas, por lo que nos hemos centrado en el sur-este del pais.
 
Una de las partes mas gratificantes de nuestro paso por Kirgizstan ha sido el poder alojarnos en casa particulares, a traves de la red de turismo local (CBT – Community Based Tourism)… toda una experiencia!!!
 
Desde Osh fuimos direccion a Arslanbob… el disfrute empezo en el momento en que nos subimos al coche y empezamos a descubrir el paisaje. A unos 2,000 metros de altura el pueblo se encuetra arropado por montanas de hasta 4.500 m y por uno de los bosques de nogales mas extensos del mundo. Un lugar para hacer senderismo y montar a caballo; y a eso nos dedicamos!!!
 
Despues de dos dias en Arslanbob volvimos a Osh para preparar nuestro viaje hacia China a traves del paso de Irkestam.
 

Irkeshtam Pass

 
El rapto de las sabinas
 
Cuando nuestro guia termino de contarnos su historia mis primeras palabras fueron:
 
- “En mi pais si pasara eso correria la sangre”. A mi mente venian imagenes de familias enfrentadas, escopeta en mano paseando las calles empredradas del pueblo para limpiar la afrenta.
 
Talant, nuestro guia venia de contarnos la costumbre en Kirgizstan de “raptar novias”. Costumbre que todavia esta bastante arraigada en el pais. Y como testimonio de ello nos ofrecio dos ejemplos. Uno el de su hemana, raptada hace un ano y otro mas reciente el mes pasado cuando fue a ayudar a un amigo a raptar una novia, y al no encontrarla raptaron a la hermana.
 
El procedimiento es sencillo; se identifica una novia en potencia; se habla con ella un dia o dos y en caso de estar interesado (el novio, ya que la opinion de ella no entra en la ecuacion) a los pocos dias se la rapta. Pasados dos o tres dias se informa a los padres de la novia y finalmente los padres del raptor (“novio”) van a visitar a la familia para ultimar los detalles.
 
- “Y los padres, no se enfurencen? normalmente acceden?”
 
Segun nos contaron es la tradicion y en la mayoria de los casos la familia de la noiva acepta porque sino existe la creencia de que la mujer nunca podra se feliz.

TRAS LOS PASOS DE LA RUTA DE LA SEDA!

Pocos nombres cautivan tanto la imaginacion del viajero como Bukhara, Khiva o Samarkanda. Lugares miticos de la Ruta de la Seda en su paso por Asia Central (hoy por hoy Uzbekistan). Es quizas en estas ciudades donde uno mejor se puede transportar a los dias en que largas caravanas, realizaban viajes epicos a traves de desiertos, montanas infranqueables y tierras infestadas de bandidos. Eran y continuan siendo oasis en medio de tierras inhospitas y deserticas donde el viajero encontraba seguridad y descanso.

Si fuera necesario elegir una de las tres (y por suerte no hay porque hacerlo) nosotros nos quedamos con Bukhara. Su centro historico repleto de caravanserais (antiguos hospedajes), medresas (escuelas coranicas) y mezquitas es donde hemos podido revivir mas facilmente aquellos tiempos perdidos. Bukhara no cuenta con los incomparables momumentos de Samarkanda, pero su centro historico con gran afluencia de locales, y sus animadas plazas le dan un caracter unico; en ellas todavia se pueden encontrar “aksakales”, venerables ancianos de barba blanca con su “dopy” (gorro tradicional) jugando al ajedrez mientras toman lentamente un te a la sombra de las moreras.

Una visita a Uzbekistan no estaria completa sin pasar por Samarkanda, donde se encuentran algunas de las construcciones mas imponentes de toda Asia Central, probablemente solo superadas por algunas de las mezquitas y palacios de Esfahan.

La mayoria del viaje por Uzbeksitan lo hemos realizado en coches particulares, salvo un tramo entre Bukhara y Samarkanda donde tomamos el tren. Por ello hemos pasado gran parte de nuestro tiempo en los bazares y aparcamientos negociando precios. Contabamos con nuestras dos o tres palabras de Uzbeco, y una libreta donde entre dos palabras clave (punto de origen y destino) los numeros subian y bajaban freneticamente.

Conductores los hemos tenido de todo tipo. Sin duda alguno mereceria un lugar en nuestra lista de personajes y personajillos, como el conductor Khiva/ Bukhara que para nuestra sorpresa se paso las cinco horas del viaje con una mano en el volante y con la otra comiendo pipas… bueno para ser mas preciso de vez en cuando dejaba las pipas para encenderse un cigarro, antes de volver a las pipas.

Pero lo que realmente nos sorprendio fue la salida de Khiva. A los pocos metros de subir al coche y antes de salir de la ciudad nuestro conductor ya no estaba sentado al volante de nuestro coche, sino en uno de policia camino de no se sabe donde para nuestra estupefaccion!!!… – infranccion, policia, alto, conductor baja del coche sin decir palabra, segundos pasan, conductor sube al coche de policia -. Lo que nosotros no sabiamos (y el conductor si) es que el paseo seria muy corto, apenas unos segundos, lo justo para pagar la “multa” lejos de los ojo de extranos antes de volver en el coche de policia… this is different!

Desde Tashkent hemos cruzado el valle de Fergana, con diferencia la parte mas fertil del pais, hasta llegar a la frontera con Kirghistan. Pie en tierra, mochila al hombro y una vez mas a pasar el puesto fronterizo… nos vemos en Chiquitistan!!!

GASTRONOMIA: Plov, mantis, shorpa o shashlyk?

Como turista uno se encuentra rapidamente haciendo permutaciones de cuatro elementos tomamos de dos en dos a la hora de comer en Uzbekistan. Y es que a pie de calle las opciones no son mucho mas variadas, con la salvedad de algunas ensaladas para abrir boca.

- Plov; es el plano nacional, no solo en Uzbekistan pero en toda Asia Central. Consiste en arroz y vegatales fritos (normalmente cebolla y zanahoria) preparado todo ello con la grasa del cordero. Se sirve con algunos pedazos de cordero.

- Mantis; dumplings rellenos de carne o calabaza.

- Shorpa; distintos tipos de sopa, incluyendo la de noodles o la de caldo de carne con verduras.

- Shashlyk; nuestro inseparable companero de viaje; cordero, pollo, o kebabs a la brasa.

Todo ello sabroso y repetitivo, pero por suerte entre tanta sabrosa monotonia hemos encontrado en algunos momentos el oasis de casas particulares donde probar plov, mantis y algo mas… ayer sone con un bocadillo de jamon!!!

Os dejamos que vamos a comer un Plov!!!

LLAMANDO A LA TIERRA… TURKMENISTAN!!!

Con la niebla como companera hicimos los tramites fronterizos; tras un exhaustivo control de equipajes y con los papeles en regla eramos libres para cruzar la frontera. Hay dos maneras de viajar en Turkmenistan; con un visado de transito, o mediante un visado de turista, en cuyo caso es imprescindible utilizar alguna de las agencias oficiales del pais y viajar en todo momento con un guia acreditado. Nosotros nos decantamos por la segunda opcion, entre otras razones para poder visitar Ashgabat.

Turkmenistan es probablemente uno de los paises mas cerrados al mundo exterior, donde facilmente se percibe el ferreo control que el estado ejerce en el pais, sobre sus ciudadanos y en general con respecto a todos los ambitos de la vida cotidiana. Como resultado ostena el triste honor de ser el segundo pais por la cola en ternimos de libertad de expresion y libertad de prensa. En las propias palabras de un local: “en este pais esas cosas no aparecen en la prensa o el telediario” – refiriendose a la publicacion de informacion sobre desastres o noticias negativas.

Llegar a Ashgabat es como aterrizar en la luna; repleto de edificicaciones y estatuas de marmol, marcado por un aire de excesivo orden e infinidad de estatus doradas – todas ellas representado al primer presidente de la Republica de Turkmenistan – Niyazov -. Se puede ser mas megalomano? Si! Escribir un libro – Ruhnama- reescribiendo la historia de Turkmenistan en varias etapas, destacando para cada una de ellas su figura principla y como no llegando a la conclusion de que uno mismo no es solamente una de ellas, sino la mas destacada!

Empezamos nuestra exploracion de la ciudad desde el surrealista barrio de Bergezi, donde se concentran los nuevos apartamentos de blanco marmol y un sin fin de hoteles. Como contrapunto a semejante imperio de ladrillo y marmol las calles estan totalmente desiertas. Sentados en un Lada destartalado que paramos en la calle y acompanados por la musica de Enrique Iglesias que sonaba en el radio cassette nos dirigimos al centro de la ciudad. Y es que en esta parte del mundo cualquier coche puede ejercer las funciones de taxi con el mero echo de levantar el brazo.

La actual Ashgabat es el resultado de dos fenomenos; un gran terremoto y Niyazov. Como otras capitales de centro asia es una ciudad de nueva planta y amplias avenidas, al ser

reconstruida tras el terremoto devastador que la azoto a mediados del XX. El centro de la ciudad da la misma sensacion que Bergezi; excesivamente pulcro, excesivamente blanco, repleto de edificios publicos, policias en cada esquina, poca gente caminando; En conjunto transmite una sensacion clinica casi quirurgica y dan un halo surreal y triste a la ciudad.

Fotos? las justas…. de las estatuas de Niyazov – por supuesto – honremos al lider!… de cualquier otro tipo de edificio que tenga la mas minima relacion con el gobieno el policia de turno estaba alli para recordarnos que no!

Pero siempre hay recompensas para el cansado viajero, y rapidamente nos adaptamos a los nuevos usos y costumbres del pais por lo que la comida y la cena trascurrieron entre cervezas y tragos de vodka. La comida fue la iniciacion, y la cena la graduacion. En la cena como colofon nos unimos a los locales para al ritmo de acordes rusos dar unos pases de baile que yo interprete de la unica forma que se: como si fuera bakalo.

La antitesis a tanta limpieza y orden la encontramos al dia siguiente en el bazaar de Tolkuchka, bullicioso, destartalado y a partes sucio. A las afueras de la ciudad, este es el lugar donde todo se puede encontrar y comprar.

No creo que el hotel de Ashgabat entre en el grupo de hoteles con encanto, pero no miento al decir que el desayuno se servia en la habitacion; y no por peticion nuestra sino por obligacion. Asi entre cortinas rosas, cafe y huevos fritos nos preparamos para continuar viaje la manana del tercer dia.

La expedicion estaba formada por nuestro conductor quien debido a su simpatia fue rapidamente bautizado como “Vinagrillo Cabron”, nuestro guia Maksat, Bruna y yo. Llegamos a Merv bien entrada la tarde para visitar o imaginar los restos de una de las ciudades mas importantes de la Ruta de la Seda. Y digo imaginar, porque aunque las ruinas engloben 4 ciudades amuralladas y una amplisima extension, las guerras, los terremotos y el tiempo no han sido benevolos con Merv.

La noche anterior Antonina la responsable de la agencia de viajes nos habia informado de la suerte que teniamos ya que al dia siguiente tras la visita a las ruinas de Merv, dormiriamos en Mary, en un hotel con cama doble, ducha con agua caliente y sin insectos en la cama… y todo esto sin precio extra. Yuuuuujjjuuu!!! Lo que no nos habia dicho es que la primera palabra del nombre es un “M” de Motel y no una “H” de hotel – Motel Rahat -. Tampoco nos habia comentado que esta a unos dos o tres kilometros del centro y construido junto a una parada de camioneros – se puede pedir mas?

Para hacer honor a la verdad y en contra de la imagen que algunos podeis tener ahora mismo en la cabeza las habitaciones no solo era muy limpias sino amplias y confortables.

Hay que reconocer que cuando salimos por la noche de nuestro motel, a las calles de barro y sin iluminacion para buscar un coche que nos llevara a cenar, tanto Bruna como yo estabamos encantados de tener con nosotros a Maksat nuestro guia, quien ademas de su complexion robusta ha pasado 7 anos en el ejercito. De todas formas yo, quien en vez de 7 anos he pasado 9 meses en el glorioso ejercito espanol tenia ya una estrategia en caso de tener que entrar en combate: parapetado detras de nuestro acorazado sovietico lanzar certeros golpes como Ruiz Mateos… Te pego leche!!!! …. o en Turkmeno – truk pesku lechevske!!!!

La cena fue estelar – y es que comimos el mejor shashlyk (carne a la barbacoa) que hemos tomado hasta la fecha. Entre “nasdarovia” y “nadarovia”, cerdo a la barbacoa y cordero pasamos la velada. Al sexto o septimo ”nasdarovia” decidimos que era hora de volver a nuestro motel para antes de dormir marcarnos un baile en el bar junto a lugarenos y camioneros iranies.

Nasdarovia!!!!… y nos vemos en Uzbekistan!

Nota - es una pena pero desde que salimos de Iran no hemos podido acceder al blog directamente para actualizar con fotos y videos que hemos hecho hasta la fecha. Unicamente hemos podido colgar el texto que mandamos por correo a nuestra ediora en Brasil (Gracias Vivian) via e-mail. Esperamos poder subir fotos muy pronto!!!

TURKMENISTAN ESTA UNOS METROS!!!

Han pasado unicamente 4 o 5 dias desde que salimos de Mashad, pero el cambio ha sido tan radical que parece que han sido siete siglos. En Mashad pudimos ver el Islam en plena accion durante nuestra visita al Shirine del Imam Reza; no se puede definir como una mezquita, sino mas bien un gigantesco complejo religioso que cubre una tremenda extension de terreno donde se concentran entorno a los restos del Imam Reza patios poticados, centros de oracion, bibliotecas o centros de estudio coranico. Pero el Shirine es mucho mas, dado que a traves de las contribuciones populares su poder se extiende a traves de empresas de todo tipo (textiles, tranportes…) que estan controladas por la fundacion que gestiona los fondos; y fondos no es lo que faltan ya que la cupula principal donde se encuentran los restos del Imam y los dos miranetes son de oro. A la llegada al complejo, en la entrada principal conocimos a Ali, quien seria nuestro guia. Al no ser musulmanes es necesario tener un guia para visitar el complejo. Educado, respetuoso y con un perfecto ingles nos explico que hacia este trabajo una vez a la semana mientras terminaba sus estudios, y antes de comenzar el servicio militar que son dos anos. Quizas lo mas interesante ha sido ver la masa gente que se encontraba ese dia congregada, especialmete porque era viernes (dia de oracion) y el fervor de la gente. Tuvimos la oportunidad de hablar directamente con un mullah como parte de la visita; de las muchas preguntas que hicimos y nos hicieron inevitablemente algunas se centraron en el papel de la mujer dentro del Islam y la necesidad de cubrise. Respuesta: la mujer tan valiosa, debe ser tratada como una joya y no puede ser expuesta sino cuidadosamente guardad… a lo que Bruna, envulta en su manto blanco que la cubria de la cabeza hasta los pies (comprador horas antes para poder acceder al complejo) con voz dulce y cara virginal pregunto; y los hombre no son valiosos? A las tres de la tarde Mohammed (taxista, a quien habiamos conocido la noche anterior) nos esperaba con su coche destartalado en la puerta de nuestro hotel para llevarnos los trescientos kilometros que nos separaban de Bajgiran, ultimo pueblo irani junto a la frontera con Turkmenistan. Bajgiran, es eso un pequeno pueblo de frontera, con sus casas de barro y una calle que lo atraviesa. El hotel donde nos quedamos estaba a la altura de la ciudad. Cena: pollo y arroz… y ping pong: 11-4, 12-5, 10-5, 11-5… tiene una forma extrana de contar los armenios, al menos el camionero con quien jugue cuatro partidas. Algunas veces al ganar un punto, son punto que suman -y se pasa del 11 al 12- pero otros al ganarlos restan -y pasas del 12 al 10-. Resultado: 3 partidos a 1. Mision cumplida! A la manana siguiente a las 8:00 de la manana, con una espesisima niebla que daba al entorno un caranter surrealista cruzabamos la frontera a pie: era unicamente un presajio de la experiencia surreal que nos esperaba al otro lado de la frontera durante los proximos dias. Dejariamos el te por la cerveza y el vodka, y la cultura persa para adentrarnos en un pais que da sus primeros pasos, todavia buscado definir su identidad, pero aun fuertemente marcado por los anos del comunismo; Turkmenistan estaba a unos metros!!!

TAN-TAN-TANTAN

Aunque podria ser, esto no es la marcha nupcial sino los proximos paisse que vamos a visitar a partir de manana: TURKMENISTAN, UZBEKISTAN y KYRGISTAN.
 
Trescientos kilometros nos separan de la frontera con Turkmenistan que recorreremos esta tarde, para dormir en Bajgiran, ultimo pueblo irani antes de cruzar manana por la manana. Para ello tenemos una fantastico taxista despues de una negociacion a tres ayer. Y digo a tres porque estabamos nosotros, el taxista y el dependiente de una tienda que con su ingles intermitente daba sentido a la conversacion.
 
No creo que podamos escribir en los proximos 4 o 5 dias osea que nos vemos en Uzbekistan!

Esfahan nesf-e jahan

Para los estandares a los que nos tenia acostumbrados el viaje en tren, las 6 horas de autobus entre Teheran y Esfahan fueron lo que se dice “pan comido”. Y es que ademas ibamos en un autobus V.I.P, y en este caso no solo tenia el nombre sino todas las comodidades. Desde la ventana del autobus fuimos viendo como antes nuestros ojos se iba decubriendo poco a poco el paisaje de la parte central de Iran: arido, agreste y a ratos montanoso.
 
Durante el viaje experimentamos algo que ha sido una constante en nuestro paseo por Iran; locales (en este caso pasajeros del autobus), que se acercaban a nosotros para preguntarnos de donde eramos y darnos la bienvenida a su pais. Llegamos sin mayor contratiempo a la estacion de autobuses de Esfahan, para una vez en el taxi camino del hotel, comprobar que toda la gente que echamos en falta en las calles de Teheran estaban aqui!!! Durante No Ruz la poblacion de Esfahan, entorno a 2 millones, recibe otros 3 o 4 millones de turistas internos.
 
Esfahan es la ciudad mas monumental de todo Iran. Su periodo de maximo explendor se remonta al S. XVI  cuando el Shah Abbas I la convirtio en capital del imperio y doto de palacios y mezquitas. El punto neuralgico de la cuidad es la Plaza del Iman, entorno a la cual se encuentran las principales construcciones de caracter civil y religioso, con sus maravillosas cupulas color  turquesa. Es una ciudad para caminar y perderse en sus baazares.
 
Con todo esto es facil coincidir con el verso que dice “Esfahan nesf-e jahan” – “Esfahan es medio mundo“!!!!
 
Pero despues de unos dias de descanso y disfrute era hora de volver a tomar la carretera, esta vez rumbo a Yazd. Fue refrescante y revitalizador llegar a esta pequena aunque importante ciudad situada en la confluencia de los desiertos de Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut. Su casco viejo, uno de los mas antiguos que se conocen esta marcado por sus casas y callejuelas de ladrillo y arcilla y jalonado por sus torres del viento; contrucciones retangulares que se alzan unos 10 0 15 metros para a traves de sus aberturas captar la mas minima brizna de viento… estamos en el desierto! Han sido unos dias increiblemente rejados en Yazd, donde ademas hemos podido probar una de las mejores y mas variadas comidas hasta la fecha en Iran.

 Una curiosidad; en Yazd se encuentran una de las mayores comunidades de Zoroastras que todavia quedan en Iran, donde se estima hay entre 30,000 y 100,000. El zoroastrianismo es la primera religion monoteista, adoradores del fuego. Visitamos uno de sus templos donde la tradicion dice que su llama ha ardido ininterrumpidamente durante mas de 4,000 anos!!!

 Pero no se pude pasar por Iran sin visitar Shiraz e ir a la mitica ciudad de Persepolis, centro de uno de los imperios mas importantes de la edad antigua. El imperio aquemenida controlo increibles extensiones de terrenos incluyendo la actual Turquia, Egipto, Armenia, Azerbayan, Siria, Palestina, Libano, Iran, Irak, Turkmenistan, Uzbekistan Kyrguistan, Afganistan y Paksistan entre otros; y donde Ciro el Grande establecio la primera declarcion de los derechos humanos hace 2.500 anos… en Shiraz nos hemos dado todo un bano de historia!!

 Iran toca a su fin pero todavia nos queda un ultimo destino antes de cruzar a Turkmenistan el viernes dia 4: Mashad!!!

Esfahan… a traves de la camara!

Pensando en la vida

Imam Plaza (Naqsh-e Jahan Plaza)

Plaza Iman

Bruna Plaza Imam con la Mezquita del Imam al fondo

Plaza Imam

Bruna y Alfonso

Frente a la mezquita de Sheikh Lotfollah (Plaza Imam)

Super Bru!!!

Casi un local mas… dadme unos meses

Bru frente a la mezquita del Imam

Azulejos (Mezquita)

Comida Esfahan

Imagenes

Gente

Baazar

Baazar

Mas Baazar!

TODO EL MUNDO ES BUENO…

Dicen que el viajar nos abre la mente; se visitan lugares, culturas distintas, diversas formas de ver la vida, y nos zambullimos en un sin fin de sensaciones nuevas.

Pero sin duda una de las experiencias mas gratificantes del viaje son las personas que vamos conociendo por el camino. Los hay de todo tipo: contadores de historias, viajeros empedernidos, avetureros sin limite, locales entranables, gentes generosas, hospitalarias y dispuestas a compartir su tiempo, su casa o su comida. Tambien los hay de la otra cuerda; charlatenes que deberian ser mudos, locos, caraduras, picarones que hacen su agosto con un turista perdido, cabroncetes, cabornes y cabronazos (aunque de este ultimo grupo no hemos conocido ninguno!).

A partir de ahora vamos a introducir un nuevo capitulo donde cada semana os contaremos uno de los personajes y/ o personajillos que hemos ido conociendo por el camino (Seccion Personajes y Personajillos).

 Pero como aperitivo un resumen de algunos de los que hemos encontrado hasta ahora:

 - Fabio; encantador italiano de unos 60 anos, que durante 10 dias dejo su tienda de vinos organicos en Copenague para junto con su mujer y una amiga (de su mujer, para los mal pensados) tomar el tren entre Estambul y Tabriz y pasar unos dias en Iran por las montanas… esta claro que viajar es un estado mental!

- Katharina y Sandro (Austriacos); los conocimos en Teheran despues de otro de sus maratonianos paseos en bici. Una pareja encantadora con una meta: Austria – Singapure en bici (casi nada!!!). Plazo: 1 ano; Distancia; 22,000 km; No. Paises a visitar: 21. Eso si es aventura!!!! 

Web:http://www.horizontreisen.at/rueckenwind/ 

- Alale; quien pondria Ibiza e Iran en el mismo caldo?…Alale chica ibicenca de madre irani. Ahora mismo regenta junto a su madre un hostal en Esfahan donde pasa periodos de tres meses.

 - Houssein; gracias por el te y la clase que nos diste sobre alfombras en Esfahan!!! Irani, hospitalario, encantador y con un perfecto espanol ya que vive entre Esfahan y Vigo.

- Ben y Kasher; personificacion de la hospitalidad irani. Nos conocimos en Yazd, y entre chala y mas charla terminamos cenando juntos y no por mucho insistir nos permitieron pagar nada de la cena. Muchas gracias!!!

 - Lilo; mi heroe personal!!!! trabaja cinco meses al ano,y actualmente se pasa dos horas al dia pensando como puede dejar de trabajar eso cinco meses. Con su coche tranquilamente viaja entre Genova y Nepal. Se despidio con un exotico: “See somewhere in the world?” – “Nos vemos por el mundo”- (si ZP se lo encuentra le hace ministro de economia!)

… y como no… a la policia de trafico de Kayseri. Le preguntamos donde estaba estacionada Avis para devolver el coche; con una amplia sonrisa nos hizo seguirle para no perdernos y no contento con eso al llegar se bajo del coche, y nos paro el trafico para que con tranquilidad hicieramos nuestro giro de 180 grados. Gracias!… despues de esto he prometido ser mejor persona!!!!

Un dia de esqui en Dizin (Teheran)

Estacion de Esqui Dizin (Teheran)

La dama y el vagabundo

Ski for rent

Fonfinho Tomba

Bruninha Flecha

Reporting in English….

Our adventure continues….

First of all as Alfonso has already mentioned in our first entry in Spanish we would like to thank you all who were with us in Madrid. It was a very special day for us and we had a wonderful time – just wish it was one of these weddings that lasts for three days as we wanted to have more time for everyone. We now look forward to repeating it in Brazil.

We have been travelling for exactly three weeks now and so far everything is going great and we hope it will continue this way.

Our trip began in Istanbul, Turkey…. it was a perfect beginning. We stayed at a hotel called W Hotel – since this is after all our honeymoon we wanted to begin it in style…. but I am quite sure that when we arrived to the hotel they thought we were going to ask for directions to the nearest hostel – our backpacks did not fit the setting of the place. At our room there was a chocolate cake in the format of a heart which Alfonso won’t allow me to post the picture…. quite funny wishing us a good stay. Although the weather in Istanbul was definitely not great we did enjoy ourselves to the fullest visiting the main sights and also relaxing and preparing to get started – it felt great being a backpacker this way.   

Arghhhh, right now there is a really annoying German guy talking non stop – some travellers can be very so annoying, luckily this is not the rule but the exception.

Anyway…. after getting used to the life with the concierge planning our days, a great room, fantastic restaurants and fast internet connection (email addict!) it was time to hit the road.

It was an easy start – visiting Iznik, Bursa, Ankara and Cappadoccia on our rented car. We had a great time in Turkey but the highlights were Istanbul, Cappodaccia and the baklavas – for Alfonso the Iskender Kebab. The more east you travel you get to meet friendlier people – in Kayseri Alfonso decided he would become a better person after meeting people who would go completely go out of their way just to help us find our way. Turkish people truly love football and they were so happy when we mentioned their two main teams Fenerbache and Galatasaray… as they found out we were from Brazil and Spain they would give a full list of all Brazilian players that plays in Turkey – I am an expert now. Elections will happen soon in Turkey and there were rallies everywhere.

In Kayseri it was time to change the means of transportation….. only 50 hours to Tehran by train. It sounds awful but it wasn’t…. in fact the train was delayed and it took us 60 hours in total but that was fine after so many hours 6 hours more is nothing. 

Tehran was fun and surprisingly empty…. since now it is the biggest holiday season in Iran, No Ruz – the Iranian New Year. We were stuck in Tehran for three days since the Uzbekistan Embassy was closed for the holidays to get Alfonso’s visa – at the beginning it was a bit dissapointing but we made the most of it. On our second day we did what local people do… we went Darband, a mountain area in the northern part other city where Tehranis (not sure) goes for walks and picnics.

Something we have noticed here is the number of nose plasters in the women – we have come up with two conclusions, rather they do love plastic surgeries or this is the result of shopping in the baazars… apparently it is a status thing to do plastic surgery and they do love to show off.

Northern Tehran is very modern and if it wasn’t for the headscarves you wouldn’t know you were in an Islamic country…. contrary to the way women has to dress (headscarves and manteau) the men try to be a mix of Beckhamn and Brad Pitt (tight trousers and shirts, pointy hair and fashionable sunglasses). Women in this part of town wear lots of make-up and try to show as much hair as possible – here you see adds to Cartier, Baume Mercier, TagHeure etc…. we both agree that Iranians are good looking!

What would people expect one to do in Iran? Of course that is skiing…. so that is what we did together with our Iranian driver, pop Iranian music and an aggressive driving we had a great sense of relieve when we arrived to Dizin. Then it was time to survive the sky slopes – a Brazilian skiing in Iran with a Persian instructor – it was quite a sight (understanding 0).

The ski day was great and exhausting but we still had a last task to accomplish in Tehran and that was Alfonso visa. After quite a few hours waiting anxiously at the Uzbek consulate we got the visa and left Tehran with the homework done and a great time behind us and just a few hours in the bus led us to our next destination: ESFAHAN!

Una imagen vale mas que mil palabras…

Palacio Golestan (Teheran)

Vista de Teheran desde Darband

Plaza Tajrish (norte Teheran)

Estacion Kayseri (Turquia)

Bru y Fon en el tren Kayseri – Teheran (comedor)

Camino de Van (este de Turquia)

El sueno de los justos (tren!)

Bru y Alfonso Lago Van (solo cruzar un lago y 30 horas mas en tren)

Bruna y Alfonso en Dizin

Tren Istambul – Tehran (parada en Tabriz)

VIAJEROS AL TREN… DESTINO TEHERAN!!!

Llevamos bastantes dias sin hacer los deberes y sin escribir en el blog, pero la verdad es que el largo viaje en tren y la conectividad que teniamos en el hotel de Teheran no estaban de nuestra parte.
 

El pasado Jueves 19 tomamos el tren desde Kayseri (Turquia) con rumbo a Teheran. Lo que en principio teniamos pensado serian unas 50 horas terminaron siendo 60, pero aunque parezca sorprendente no se hizo pesado, sino todo lo contrario un viaje muy interesante. Huelga decir que siempre hay momentos en los que el tiempo pasa mas despacio, pero viajar en tren tiene algo de romantico. Ademas viajando en coche cama la tarea se simplifica mucho. Eso si, importante tener un buen libro a mano (o malo que ayuda a dormir).
 
Junto a la clientela local que se subio al tren, partimos de Kayseri una pequeña represetacion de extranjeros; dos holandeses, un polaco con su hija que vivian en Ankara, un dibujante aleman, un italiano, dos danesas, un jubilado aleman y como no una modelo brasileña y un españolito. Y es que alli donde vayas siempre encuentras a algun otro hominido con la guia Lonely Planet debajo del brazo.

 
Cruzamos todo el este de la peninsula de Anatolia hasta llegar al lago Van que se encuentra a casi 2,000 metros de altitud. Desde alli un ferry nos llevaria durante 4/ 5 horas hasta la otra margen del lago, donde nos esperaba el tren irani con destino a Teheran.
 

Teheran una ciudad de aproximadamente 15 millones de habitantes, y corazon de la Republica Islamica de Iran. Una aglomeracion humana que se expande durante kilometros y kilometros arropada por las montañas de Alborz (cuyo pico mas alto esta a mas de 5.500 metros de altura), y dividida entre la parte norte (moderna y mas cosmopolita) y el sur (mas conservador y tradicional). Pero despues de nuestro largo viaje, tras la llegada el Sabado 21 al hotel a las 10.30 de la noche solo habia dos opciones: ducha y descanso!!! (y en este caso la alteracion del orden de los factores altera lamentablemente el producto!).
 
El primer dia lo dedicamos a las actividades mas propias del turista como visita a los museos y palacios, aunque nuestra primera impresion fue… donde esta todo el mundo?. La respuesta: No Ruz – Año Nuevo Irani – donde durante dos semanas todos visitan a familiares y amigos, y como pudimos constatar quien puede sale de Teheran.
 
El tercer dia de nuestra estancia en Teheran lo dedicamos a una actividad que en principio uno no asocia a una visita a Iran; el esqui! Fuimos a la estacion de Dinzin, a hora y media de la capital donde Bruna recibio su primera clase de esqui en Farsi. Una experiencia realmente inolvidable!!!
 
Nuestras primeras impresiones: el irani tiene adoracion por el picnic – lo practica a todas horas y el los lugares mas peregrinos como junto a las autopistas-. Las normas de circulacion estan para adornar las paredes (especialmente en las ciudades) – el irani medio perderia los 12 puntos del carnet en España en unos 15 o 20 segundos. Se alternan chadores con pañuelos donde se muestra el principio del cabellos. Los iranies son gente cordial y hospitalaria. El farsi es muy dificil!!!

Habemus Visado !

Ayer miercoles 25, salio la fumata blanca desde la Embajada de Uzbekquistan en Teheran y me entregaron el visado para poder entrar en el pais. Ha sido un parto mas que doloroso; yo diria mas bien una cesarea con complicaciones. Pero a la cuarta va la vencida!!!!
 
El primer intento fue en Nueva York antes de volar a España para la boda. El visado no estaba tras siete dias y mi avion partia por la tarde… opciones: ninguna!. El segundo fue en Estambul – ingenuo por mi parte pensar que el visado podria estar en 3 dias (mea culpa!). Una vez mas salia de viaje sin visado (esta vez con rumbo a Iznik y Bursa), pero con la tranquilidad, segun me confirmaron, de que mi solicitud seria transferida directamente a Teheran donde me estaria esperando a mi llegada.
 
El trecer intento (y en este caso a la tercera no va la vencida) fue el lunes cuando me plante en la embajada sin haber llamado y encontre un flamate cartel que decia “Cerrados por No Ruz – vuelva el miercoles” (segundo mea culpa).
 
El cuarto intento y definitivo fue ayer. A las 9.15 estabamos nuevamente en la embajada de Uzbekistan donde Ali, nuestro conductor, al menos para ese dia, nos habia llevado a ritmo de bakalao y musica electronia (esto es mas sorprendente al saber que Ali tendria unos 50 o 60 años). Tras explicarles mi caso me confirmaron que no habia llegado ningun visado a mi nombre. Una rapida llamada a Tashken por parte del consul confirmo que mi visado habia sido puntialmente aprobado y enviado a Estambul. De todas formas probablemente (aunque no con certeza) podrian emitirmelo el mismo dia una vez aprobado nuevamente en Tashken.
 
La espera se hace interminable, no tanto por el tiempo como por la incertidumbre de no saber si se recibira o no. Sentia el mismo cosquilleo en el estomago de cuando es la Autonoma te encarabas al listado de notas para ver el resultado de los examenes.
 
BINGO!!! A las 13.15, me danban la buena noticia: HABEMUS VISADO!!! Un humo blanco salio del tejado de la embajada de Uzbequistan y un grito de alegria resono en todo Teheran.
 
Con las mochilas en el coche y la visa en el bolsillo, una vez mas a ritmo de musica techno Ali nos llevaba en su coche por la calles de Teheran, esta vez con direccion a la estacion de autobuses…. destino; Isfahan!!!

Cruzando la peninsula de Anatolia

Desde nuestra salida de Iznik hemos tenido dos compañeros de viaje inesperados: el frio y la nieve. Nos miramos extrañados cuando al entregarnos el coche en Estambul nos dieron unas cadenas, y al preguntar si podriamos encontrar nieve nos respondieron ‘maybe+sonrisa+maybe’. Y no era ‘a lo mejor’, sino mas bien un ‘seguro’! Eso si aunque la nieve ha estado presente en todo momento, no han sido grandes nevadas con excepcion de la entrada en Ankara donde solo podiamos pensar que estabamos entrando en Moscu! (esto si es una luna de miel tipica – sol y descanso).

Desde Iznık salimos con direccion a Bursa.  En la actualidad una de las ciudades mas ricas de Turquia y primera capital del imperio Otomano, formado en el sıglo XIV. Entre multiples visitas, dos actividades a destacar: comer un Iskender Kebap y presentar nuestros respetos a Osman Gazi y Orhan Gazi creadores del imperio Otomano.

      Iskender kebap = Receta del dia
 
Abstenganse amantes de las cero calorias, de los Special K, del alpiste o seguidores de la barrita energetica-dietetica. Este es territorio para los adoradores de la grasa, aquellos que en cada comida buscan con afan propulsar sus trigliceridos hasta grados desconocidos.
 
Elaboracion? Muy simple, pero no por ello resta valor al plato.
 
Se pone una base de pan de pita previamente empapado en la salsa del cordero. Despues se colocan sobre la base capas finamente cortadas de cordero (kebap), altenardolos con algunos trozos de cordero, asegurandonos que todo ello este bien regado por la salsa de tomate. A un lado un lago de crema… eso es todo? NO, a ver si parece que estamos a regimen!!!
 
A lo lejos veos llegar al camarero. Porta una marmita de bronce con las dos manos, con un solo fin; sumergir nuestro plato en un baño de mantequilla hirviendo, que suabemente se precipita sobre la carne y se mezcla de forma indisoluble con el tomate, la crema y la salsa de cordero.
 
- El camarero se acerca y pregunta; Iskender Kebap – pequeño o grande?
 
- Grande… que no somos turistas!!!!…. Ummmmmmmmm

Seguimos devorando kilometros y llegamos Ankara, ciudad de paso en nuestro camino hacia Cappadoccia. Parada y fonda: un kebap mas para comer, visita ‘speed’ a la ciudadela – y decimos ‘speed’ no por la falta de tiempo sino por la zona por donde entramos, que hizo que en menos de 5 minutos estuvıieramos camianado ladera abajo-. Y como no puestos a presentar nuestros respetos, nos fuimos a Anit Kabir donde se encuentra el mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk, padre de la Turquia moderna.

Cappadoccia

Despues de la tormenta siempre llega la calma, y despues de tanto ajetreo hemos pasado tres dias increibles en la zona de Cappadoccia, con base en Goreme en Kelebek Hotel (muy recomendable).

Es innumerable la cantidad de actividades que se pueden hacer aqui, desde caminatas a traves de los valles, como visitas a las ciudades subterraneas de los hititas, o a las iglesias bizantinas de los S. XI – XII con sus increibles frescos.

Eso si un par de consejos:

- No decidir como actividad del dia una excursion cuando media hora despues va ha comenzar la gran nevada del año… como era nuestro plan. Titular al dia siguiente seria: ‘Turıstas encontrados en estado de semicongelacion’.

- Al hacer la caminata al dia siguiente con condiciones optimas de tiempo, contactar con anterioridad a Ali (quien ha quitado todas las indicaciones del camino) en vez de tener que encontrarlo ‘por casualidad’ en el momento mas critico de la caminata.

aaaahhhh un ultimo consejo… el vino de la region – noooo!

Pero de todo esto nos quedamos con el hamman y el masaje que nos dimos ayer en el hotel; esto si que es ser un mochilero.

Nos vemos en Teheran despues de las 48 horas de tren que tenemos por delante!!!!

Fresco iglesia Bizantina ‘Dark Church’ escavada en la roca (Open Air Musem Goreme)

Bruna and Ali (the saviour!)

Alfonso en Cappadoccia

El camino no siempre fue facil – El valle de la Paloma!

Cappadoccia

Fotos artistica (autor Alfonso)

Iskender Kebap

Bru y Alfonso (como no!)

Sol y Playa!